Шерстяную пряжу сначала сматывают в клубок, потом соединяют вместе необходимое количество нитей. Пряжу вторично перематывают в моток и стирают в мыльной пене, тогда нити после стирки не разделяются. Выстиранную пряжу не советуем сушить на солнце, у печки или на радиаторах. Шерсть после стирки становится мягкой и пушистой. Чтобы она не утратила пушистость, пряжу сматывают в мягкий клубок. Кажется, это так просто, но и здесь необходим определенный навык. Важно уже эту первую работу сделать правильно. Если сматывать пряжу туго, в твердый клубок, шерсть растягивается и частично утрачивает свои качества. Лучше всего это следует делать так: между клубком и наматываемым слоем помещают большой или указательный палец. Когда небольшой слой намотан, палец вынимают и наматывают новые слои в другом направлении. Работая подобным образом, получают мягкий клубок, в котором пряжа будет такой же, как в мотке.
Синтетическую и импортную пряжу перед работой не надо стирать.
СТИРКА ПРЯЖИ
Чтобы постирать 500 г шерстяной пряжи, берут полкуска хозяйственного мыла, натирают на терке и заливают горячей водой. Часть мыльного раствора переливают в теплую (не горячую!) воду, вспенивают и стирают пряжу, отжимая; тереть и выкручивать нельзя, ибо тогда шерсть сваляется. Пряжу стирают в нескольких водах, каждый раз заново добавляя мыльный раствор, пока вода, в которой находится пряжа, пенится. Потом шерсть полощут в воде той же температуры. При изменении температуры воды шерсть сваливается. В воду для полоскания добавляют немного уксуса. Не рекомендуется стирать шерсть в порошковой воде, так как остатки порошка трудно выполоскать и порой шерсть слипается.
ПРИМЕНЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ШЕРСТИ
Не всегда имеется возможность приобрести новую пряжу. У рукодельницы дома всегда найдутся какая-нибудь немодная, поношенная кофта или свитер с протертыми локтями, порванными петлями и прочими повреждениями. Распустив их, получают материал, пригодный для вязания. Сначала изделие осторожно распускают и пряжу мотают в клубок. Свалявшееся шерстяное изделие трудно распускать, поэтому советуем подержать его сутки в мыльном растворе, к которому на 10 литров воды добавлены 3 столовых ложки нашатырного спирта, по ложке скипидара и винного спирта. После этого его полощут в теплой воде, к которой добавлен]уксус. Изделие сушат и потом распускают.
Распуская очень поношенное изделие, разделяют отдельно прочную пряжу от менее прочной.
При необходимости распущенную пряжу заново скручивают, потом перематывают в моток и стирают в мыльной пене. Чтобы шерстяной пряже придать блеск, в полоскаемую воду для цветной пряжи добавляют глицерин, а к белой пряже — немного нашатырного спирта. Чтобы распущенная пряжа стала такой же прямой, как новая, при сушке к концу мотка подвешивают груз, меняя время от времени места его подвешивания.
ПЕРЕКРАШИВАНИЕ ПРЯЖИ
При необходимости распущенную, выстиранную пряжу можно и перекрасить, чтобы получить более яркий или другой тон расцветки.
В зависимости от того, светел или темен основной цвет, перекраской можно добиться тона такой же силы или темнее.
Можно попробовать основной тон до перекрашивания немного высветлить. Мотки кладут в теплую мыльную воду, которую постепенно нагревают (примерно 20 минут). Мотки непрерывно переворачивают как при крашении. Если мыльная вода окрашивается, ее меняют на чистую и продолжают нагревать. Потом мотки тщательно прополаскивают и только после этого перекрашивают. При перекраске следует учесть, каков основной тон и в какой краске необходимо красить, чтобы добиться желаемого оттенка. Черную пряжу можно получить из всех основных тонов, но все же она будет иметь синий или коричневый оттенок. Если основной цвет белый, то можно перекрасить в любой тон, но если пряжа немного желтовата, то никак не удастся получить чистый светло-голубой оттенок, тон всегда будет зеленоватым.
Из трех основных цветов—синего, красного, желтого — можно получить все желаемые тона.
Смешав желтый с синим, всегда получают зеленый, зеленый может быть желтее или голубее в зависимости от того, в каких соотношениях соединены красители.
Смешав синий с красным, получают фиолетовый с синеватым или красноватым оттенком.
Смешав желтый с красным, получают оранжевый.
В свою очередь эти промежуточные цвета можно соединить с основными тонами и получить новые цветовые оттенки. Например, смешав зеленый с красным, получают теплый коричневый, а смешав синий с оранжевым, получают холодный коричневый оттенок. Если добавить к любому оттенку немного черной краски, он становится сероватым и темнеет.
Сначала в горячей воде растворяют краситель, макают туда образец перекрашиваемой пряжи, выжимают и проверяют оттенок окраски. Если оттенок устраивает, то в эмалированную посуду вливают воду (на 100 г пряжи 2,5 л воды). Добавляют соль, уксус и подливают немного растворенного, процеженного красителя. Когда красящий раствор нагрет до 37°, в него кладут сразу всю чистую влажную пряжу и на медленном огне греют от 30 до 40 минут. Если пряжа еще слишком светлая, ее вынимают из раствора и добавляют краситель, пряжу кладут обратно и продолжают крашение.
Даже если желательно получить темный цвет, никогда не следует добавлять весь краситель сразу, так как может получиться слишком темная окраска, и пряжа может стать пятнистой (пятнистой пряжа становится и если слишком мало воды или слишком горячий раствор).
При постепенном добавлении красящего раствора в воду увеличивается вероятность получения желаемого оттенка и равномерного окрашивания пряжи.
МЕЛАНЖЕВАЯ ПРЯЖА
Пряжу из распущенного изделия можно вязать вместе с новой пряжей другого цвета. При этом она станет прочнее, а соединив нити разных цветов, получают интересные цветовые сочетания — меланж. Меланж выгодно скрывает «курчавость» (это зависит от примеси синтетического волокна) распущенной пряжи, вязание будет выглядеть ровным. Такую меланжевую пряжу можно вязать вместе с однотонной, провязывая ее полосами или вывязывая орнамент.
ОРУДИЯ ТРУДА
Одним из главных орудий труда являются вязальные спицы. Их изготавливают из металла, пластмассы, дерева или кости, они должны быть легкими, хорошо отполированными или никелированными. Концы спиц не должны быть слишком острыми, иначе можно поранить пальцы, но и не слишком тупыми. Даже малейшие шероховатости на вязальных спицах мешают скольжению нити и осложняют вязание.
В цилиндрических вязаниях; носках, варежках и прочих изделиях используют 5 вязальных спиц длиной от 20 до 25 см. При плоскостных вязаниях используют две длинные прямые спицы или короткие прямые вязальные спицы с капроновой леской, которые при вязании прямых изделий удобнее и выгоднее, чем длинные прямые спицы, — руки не так устают, держа связанное полотно, ибо оно мягко складывается на капроновой леске, и к тому же вязание занимает меньше места. Для вязания юбок и кофт от горловины необходимы кольцевые спицы с капроновой леской.
НОМЕРА ВЯЗАЛЬНЫХ СПИЦ
У каждой вязальной спицы свой номер. Он соответствует ее диаметру в миллиметрах (например, диаметр спицы № 2 равен 2 мм, диаметр вязальной спицы № 8 равен 8 мм и т. д.).
Номер вязальных спиц подбирают исходя из толщины пряжи; диаметр вязальной спицы должен почти в два раза превышать толщину нити пряжи. Номер вязальных спиц можно определить следующим образом: сложить нить вдвое и слегка скрутить—толщина этой нити должна равняться диаметру необходимых вязальных спиц.
У каждой вязальщицы со временем вырабатывается индивидуальная манера исполнения работы — вязать немного туже или слабее средней плотности. в связи с этим следует менять номера спиц в соответствии с умением вязальщицы. Неправильно подобранные спицы делают вязание слишком плотным, жестким или, наоборот, слишком рыхлым,. и в том и в другом случае не получают эластичного вязаного полотна средней плотности.
